Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Inte alla turister inser att den gamla staden Split, livlig, en gång var ett stort kejserligt palats, där den trötta härskaren sökte tröst från sina bekymmer. Idag har många andra byggnader byggts på denna plats, men här och var hittar vi resterna av en imponerande bostad.

Diocletianus palats i Split - historia

Diocletianus föddes i närheten av Salona och styrde imperiet i 21 år. Han etablerade en specifik form av att utöva makt som kallas dominera. För att förbättra beslutsfattandet, Han lät tre andra personer regera: Maximianus, Galerius och Constantius Chlorus. Ändå tvingade den försämrade hälsan och de växande problemen i ett stort imperium kejsaren att abdikera. Härskaren flyttade till sitt hemland - till ett nybyggt palats. Han tillbringade resten av sitt liv här, även om han enligt vissa uppgif.webpter erbjöds att återvända till tronen. Diocletianus sades då ha svarat att han var mer intresserad av att plantera kål. Aurelius Victor säger i sitt verk "De Caesaribus" att kejsaren begick självmord. Hans vägran att närvara vid de ceremonier till vilka Konstantin och Licinius hade bjudit in honom var fientlig mot honom. Det föreslogs att Diocletianus stod på den besegrade Maxentius' sida. Skräckslagen över de möjliga konsekvenserna och observerade den långsamma nedgången i hans arbete, skulle härskaren dricka gif.webpt. Det är dock svårt att säga i vilken utsträckning denna berättelse är faktamässigt korrekt.

Byggandet av palatskomplexet började före Diocletianus abdikation. Den var nog inte färdig när kejsaren flyttade in. Även om palatset bestod av element som var typiska för romerska villor, var det utformat som ett castrum, det vill säga ett romerskt militärläger (Kanske hängde det ihop med att Diocletianus var förknippad med militären hela sitt liv). Efter kungens död var byggnaden troligen fortfarande bebodd och underhållen av på varandra följande kejsare. Kejsarinnan Gallien Placidia var förmodligen här med sin son Valentinian strax innan hon återvände till Ravenna. Vissa historiker spekulerar i att det var här som en av Roms sista härskare, Julius Nepos, kan ha blivit mördad.

Allt förändrades efter invasionen av slaverna och avarerna på det närliggande Salonika (600-talet). Berättelsen om slottets bosättning känner vi från en medeltida krönika "Salonitans historia" Thomas ärkediakon. Enligt henne lyckades flyktingarna från Salona ta sig till de omgivande öarna och här bestämde de sig för att vänta ut invasionen (en del av dem på småbåtar trakasserades av angriparna). Tyvärr gick tiden och situationen blev inte bättre. Följaktligen, vald av flyktingarna till ledare, Severus den store erbjöd sig att beslagta det övergivna palatset. Byggnaden var tillräckligt stor för att rymma överlevande, och dess massiva väggar garanterade skydd mot barbarer. Det visade sig att några av inkräktarna bosatte sig i de omgivande områdena och hade inte för avsikt att dela det nyerövrade landet med någon. Kejsaren ingrep Konstans II skäggige, som tillät grundandet av en stad i palatset. Invånarna började anpassa det tidigare boendet till nya funktioner. Först och främst förvandlades hedniska tempel till kyrkor.

Den snabba utvecklingen av staden under de följande århundradena satte en stark prägel på palatsbyggnaderna. Tidigare rum byggdes om till hyreshus och palats och korridorerna förvandlades till gator. Det kejserliga mausoleet blev en katolsk katedral. Sådana förändringar gjorde att palatset inte var allmänt känt, även om det dock bör noteras att vissa resenärer var intresserade av det. Cyriacus av Ancona kopierade de bevarade romerska inskriptionerna, Marko Markulić beskrev några av de befintliga byggnaderna och Jacob Spon och George Wheler publicerade ritningar av ruinerna. Först på 1700-talet, när en skotsk man kom till Split arkitekten Robert Adam, kunde Europa till fullo känna till den antika byggnaden (även om Adam gjorde några misstag när han ritade planerna). Adams verk, publicerat 1764, hade ett stort inflytande på utformningen av nyklassisk arkitektur i Europa. Ytterligare viktiga studier dök upp i början av 1900-talet. De bidrog till att påbörja forskningsarbete och försök att rekonstruera några av väggarna. 1979 togs palatset (tillsammans med Splits gamla stad) upp på UNESCO:s världsarvslista. Ändå förberedde kommunfullmäktige 2006 ett projekt för att bygga ett stort köpcentrum med underjordiska garage i slottets lokaler. Lyckligtvis drogs projektet tillbaka på grund av sociala protester. Bilden av palatset placerades på 500 kuna-sedeln.

Diocletianus palats i Split - sightseeing

Vi kan se några av de bevarade byggnaderna gratis, men för att komma in i andra måste du köpa en biljett. Idag är palatset Splits gamla stad – medan vi går runt i den historiska stadskärnan går vi genom de tidigare kamrarna.

De mest intressanta bevarade delarna av monumentet inkluderar:

katedral (mausoleum)

Hennes officiella kallelse är: katedralen för den heliga jungfru Marias himmelsfärd (Uznesenju Blažene Djevice Marije). Du kan också möta beslutsamhet St. Dujama eller St. Förmodat. Kristna legender talar om två martyrer från detta område. En viss Dujam skulle vara elev vid St. Peter, förlorad när han undervisade i Dalmatien. Det andra helgonet med detta namn (ibland kallat Domnion för en förändring) var biskopen av Salona, mördad på order av kejsar Diocletianus.

En intressant historia är relaterad till relikerna av beskyddaren som överförs till kyrkan. Enligt en medeltida krönika smög sig invånarna på begäran av biskop John in i den ruinerade Salona och grävde fram en kista med liket ur templet. Tyvärr, efter att ha återvänt, visade det sig att de i all hast misstog begravningarna och istället för Dujam tog de med sig resterna av St. Anastasius. Därför var hela operationen tvungen att upprepas - idag är båda dessa martyrer stadens beskyddare.

Även om många turister är lite besvikna över templets inre (det är definitivt mindre än Europas gotiska katedraler), bör det noteras att vi här har att göra med samexistensen av många arkitektoniska stilarskapa en ovanlig blandning. Byggnad etablerades som ett kejserligt mausoleum. Verandan som slutade med en pelargång var där statyerna av sfinxer står idag. Trappan ledde till en åttakantig byggnad (idag en kyrka). Kanske var det där som de jordiska kvarlevorna av Diocletianus begravdes. Det är inte känt när mausoleet fyllde sin funktion, den antike historikern Ammianus Marcellinus nämner en viss Rufinus, som övertalade sin älskarinna att kasta falska anklagelser mot sin man för stöld av kejserliga dräkter från graven. Vi vet dock inte om Rufinus hittade på hela saken eller om det bara var en lögn att förtala en specifik person. Domkyrkan fick ny utrustning under medeltiden. Lagt till här också ett karakteristiskt romanskt klocktorn. Renässansen och barocken kom med ytterligare förändringar. 1908 renoverades klockstapeln genomgående - alla icke-romerska inslag togs bort för att hålla stilen ren. Faktum är att renoveringsarbeten resulterade i att tornet demonterades och återmonterades.

Templets inre, även om det är litet, är helt enkelt spräckligt med monument. Ingången går genom en absid byggd på 1600-talet (som även fungerade som kör). Vi kan se ett historiskt krucifix och ett antal barockmålningar av lokala målare. Den står mellan absiden och det före detta mausoleet rikt dekorerat barockaltare. På höger sida om entrén ser vi medeltida kapell St. Anastasius. Den anses vara särskilt värdefull, placerad längst ner, en basrelief med en scen av Kristi flagellation. Scenen visas på ett mycket realistiskt sätt – Jesus bryter sig loss från sina förföljare. Ovan ser vi staty av St. Anastasiusoch under martyrens rygg föremålet för hans plåga - ett kvarnhjul, som bands om hans hals innan det kastades i vattnet. Till vänster är barockrelikvieskrin med resterna av St. Domiona (Dujama). Kyrkan har bevarats under kupolen (tidigare täckt med en mosaik) uråldrig lättnad. Den visar en parad av bevingade pojkar (eroter) som bär bilderna av två män och en kvinna. Mansbilderna identifierades som: Kejsar Diocletianus och guden Hermes (ledde mänskliga själar till Hades). Det är inte känt vem bilden föreställer - i åratal trodde man att det inte kunde vara Pryska (Dioclecjens fru), eftersom den inte bar titeln Augusta och inte var gudomliggjort. Men ganska nyligen upptäcktes en inskription i ruinerna av Salona, vilket indikerar att statyn av Prisca var i templet. Så det kan antas att Diocletianus hedrade sin fru på detta sätt. Enligt andra tolkningar är den kvinnliga bilden på frisen härskarens dotter - Galeria Waleria eller gudinnan Tyche (städernas väktare). Vi kan beundra idag i den tidigare entrén Valnötsdörr från 1200-talet. De mejslades av Andrij Buvina, på uppdrag av ärkebiskop Bernard. Orsaken till deras skapelse var den snabba utvecklingen av några kätterier (Bogomils, Cathars). Därför fanns det på dörren bilder som föreställde scener från Jesu liv (katarerna förnekade honom gudomlighet).

Det finns kryptor under kyrkan. Det är svårt att säga vilken funktion detta rum hade i forna tider, men det var verkligen inte platsen för en kejserlig begravning. Idag ägnas krypterna åt Saint Lucy (och i mitten står hennes nya staty). Från kort med avsikter som lämnats av människor kan man dra slutsatsen att kulten av detta helgon är mycket populär här.

Från sakristibyggnaden kan vi gå in i statskassan, där många exempel på helig konst har samlats, inklusive mycket intressanta relikvier. Å andra sidan framför den tidigare ingången till katedralen (nära peristyle) kan vi klättra upp på klockstapeln (oftast är det där den längsta kön ställs upp).

Besökstid i kyrkan: ca 30 minuter, kryptan: 10 minuter, skattkammaren: 20 minuter.

Peristyl

I romerska och grekiska hus var det en innergård, ofta omgiven av kolonner. Det var inte annorlunda i Split - idag kan vi beundra detta en av de bäst bevarade elementen i den gamla anläggningen. På sommaren hänger dussintals turister och lokalbefolkning här, dricker kaffe, sitter under hundratals år gamla kolonner.

Peristylen var troligen platsen för officiella ceremonier där Diocletianus deltog. Många guider ger information om att det fanns en balkong här, från vilken härskaren talade till det samlade folket (dock är det svårt att avgöra exakt var den låg). Material från Egypten användes för att bygga peristylen. Förutom granit, även hämtat från faraonernas tidigare land sfinxer (mest troligt från tiden för Tuthmosis III). Två sådana statyer har överlevt till denna dag: en i peristylen, den andra utan huvud mitt emot ingången till dopkapellet (det finns uppgif.webpter om att de nuvarande skulpturerna ersattes med kopior för några år sedan – men det är svårt att verifiera). Peristylen byggdes om avsevärt under medeltiden och i modern tid. Två kapell dök upp vid ingången till vestibulen, och den västra pelargången införlivades med fasaderna på borgerliga palats. I hörnet av gården står idag före detta kyrkan St. Roch (Crkva sv. Rok u Split na Peristilu). Templet byggdes 1516 (ett medeltida hus omarrangerades för detta ändamål), och idag ligger det där turistinformationsställe. (från 2022)

Den 11 januari 1968 såg de förvånade Splitborna peristylgolvet målat med röd färg. Det var effekten av den sk "urban artistic intervention" (en sorts happening), utförd av en grupp rebelliska kroatiska konstnärer som kallade sig "Crveni peristil". De kommunistiska myndigheterna ansåg att det var en vandalism. Ännu värre, valet av den röda färgen tolkades som en attack riktad mot socialistiska idéer. Ofta ges information om att två medlemmar i gruppen tog livet av sig till följd av kampanjen. Det är dock svårt att visa en direkt koppling mellan den utfrysning som artisterna utsattes för och deras sorgliga slut (Pavao Dulcic hade problem med droger, och Tomo Čaleta gjorde sitt självmord till en annan konstnärlig happening).

Baptisterium (Jupiters tempel)

Det är det enda av de gamla hedniska templen som har överlevt på palatsområdet. Troligtvis dyrkades Jupiter här - även om du inte kan vara säker på det (fragment av dekorationer med blixtar, kejserliga örnar och symboler för seger har bevarats). Byggnaden hade en underjordisk del av okänt syfte (under medeltiden kunde den ha använts som kapell). Under den kristna tiden fungerade templet som dopkapell. På 1200-talet flyttades några av 1000-talets stenelement i katedralens utrustning hit - det är vad vi kommer att hitta där relief med bilden av linjalen (Piotr Krzesimir IV eller Dymitr Zwonimir) och pentagram (symbol för Kristi fem sår eller den heliga treenigheten och Jesus med en dubbel natur). Det är värt att uppmärksamma den vackra inkapslat tak, som, enligt konsthistoriker, utövade ett enormt inflytande på renässanskonstnärer från Dalmatien (förmodligen var skaparna av kapellet St. Johannes i Trogir modellerade efter det. samtida staty av Johannes Döparen av Ivan Meštrović.

Sightseeingtid: 10 minuter

Lobby

Bakom peristyle (på gatunivå) finns en cylindrisk, kupolformad vestibul. Tidigare var dess inre täckt av en mosaik, och vägarna ledde till fyra riktningar av världen. Idag, på grund av akustiken, uppträder ofta lokala artister här.

Den underjordiska

Lite har överlevt till våra dagar från kejsarens privata lägenheter. Men vi kan exakt återskapa deras utseende genom att analysera layouten av de underjordiska kamrarna. Konsthistoriker säger att det för varje rum på övervåningen fanns ett rum av samma storlek under gatuplanet. Det är svårt att tydligt definiera deras syfte. Kanske fanns det lager här. I avhandlingen av kejsar Konstantin VII "Om statlig förvaltning" du kan hitta information om den bevarade källaren i palatset (verket skapades på 900-talet). Intressant nog misstolkade författaren syftet med källarna och antydde att det fanns kasematter där kristna förföljdes.

Säkert efter Roms fall och flyktingarna från Salona bosatte sig här tunnelbanan började användas som förråd och… avfallsgropar. På flera ställen kan man fortfarande se hål genom vilka stadsborna kastade avfall inuti. Det första rummetvilka turister kommer in var mest troligt under den privata audienssalen. Det är mycket intressant den sista av kamrarna öppna för allmänheten (Du kan känna igen den på Diocletianus byst på den). Den har väldigt intressant akustik - även låga ljud är perfekt hörbara.Kanske låg det kejserliga sovrummet på övervåningen, och tack vare akustiken kunde vakterna höra vilken potentiell angripare som helst. Fragment av mosaiken upptäcktes under arkeologiska utgrävningar, men forskare säger att den är äldre än Diocletianus palats. En dekorerad sarkofag har också hittats, men forskare misstänker att den har missbrukats här för sitt ursprungliga syfte.

Biljett inträde.

Sightseeingtid: ca 40 minuter.

Portar

Fyra portar ledde en gång till det kejserliga sätet: Gyllene (Porta aurea - från norr), Silver (Porta argentea - öster), brons (Porta aenea - söder) och järn (Porta ferrea). Tre av dem har överlevt till vår tid - bronsporten med utsikt över hamnen har byggts upp, men dess reliker kan ses inom murarna. Uppenbarligen kom namnen på enskilda portar från de metaller som dekorationerna gjordes av.

Annan

Mellan katedralen och murarna fanns förr ett badkomplex med en fontän, det vill säga det så kallade nymfaeumet. Närmare peristyle finns ett triclinium, det vill säga en stor offentlig matsal. Idag är denna del dåligt bevarad och ganska kraftigt ombyggd. Gatan togs bort på flera ställen – så man kan se på vilken höjd de nedre kamrarna låg. Idag är den i drift i denna del av gamla stan etnografiska museet (ul. Iza Vestibula 4).

Lite är kvar av den tidigare akveduktensom en gång gav vatten till palatsinvånarna (resterna av rören kan ses i källaren). Hela installationen var 9 kilometer lång - dess rekonstruerade fragment kan ses från Split-förbifarten (Dioklecijanov akvedukt, Mostine ul. 45P).

Diocletianus palats i Split - praktisk information (från september 2022)

  • Entré till katedralen är biljett. Hela biljetten (röd - HRK 45 eller € 6) inkluderar tillgång till kyrkan, klocktornet, krypterna och skattkammaren. Det reducerade alternativet (blått - 25 HRK eller 3,50 €) ger dig möjlighet att se kyrkan, krypterna och dopkapellet. Det är också möjligt att köpa en separat ingång till dopkapellet (10 HRK), till krypterna (10 HRK) och till tornet (25 HRK). Det är bäst att tänka noga på vad du vill se, även om de mest intressanta föremålen har samlats i katedralkyrkan och skattkammaren. Kryptan och dopkapellet är ett litet rum med enstaka monument inuti. Det kan hända att den oärliga säljaren inte ger information om ett befintligt biljettpaket och kommer att erbjuda separata biljetter till varje fastighet - detta är inte lagligt!

  • En annan fråga är frågan ingångar till klockstapeln. Personer med klaustrofobi och höjdrädsla och med gångproblem bör ge upp denna attraktion. Den första delen av klocktornet är smala korridorer och mycket höga (men hala) trappsteg. Under sommarsäsongen är det ganska mycket folk här, men lyckligtvis finns det i början två rutter: en för de stigande och nedåtgående. Den riktiga trappan börjar vid den högsta delen av monumentet. Vi går på en metallkonstruktion som inte ser särskilt solid ut (trapporna börjar skaka för varje rörelse, som om de håller på att ramla av väggen). Vad värre är, 2022 fanns det inga skyddsnät i klockstapeln. Dessutom är möjligheten att undvika människor som går ner endast möjlig på plattformarna mellan trappan. Alla dessa olägenheter kompenseras dock av utsikten från ovan. Panoramautsikten över Split och Diocletianus palats är helt enkelt hisnande.

  • Bilder kan tas i katedralen, men det finns ett absolut förbud mot att fotografera i valvet. Kroater tar det på största allvar - turister tillrättavisas, och vid försök att ta ett foto skräms de av polisingripande. Det är också viktigt utrusta där vi vill gå in i kyrkan. Biljettförsäljare har lämpliga överdrag och om de tycker att våra kläder är för tajta kommer de att hyra speciella halsdukar.

  • Ingången till katedralen och biljettkontoren ligger bakom klocktornet. Vi går in från peristylen och efter att ha passerat pelargången (bredvid sfinxen), svänger vi höger, och bakom tornväggen, sväng vänster. Där kan vi köpa en kollektivbiljett till alla platser med anknytning till katedralen. Ingången till skattkammaren och kyrkan ligger bakom biljettkassorna. Till kryptan vi går in genom passagen som ligger mellan sfinxen och biljettkontoren. Baptisteriet ligger i en annan del av gamla stan - När du står i peristylen, med katedralen på vänster sida och ingången till tunnelbanan framför dig, måste du svänga höger och gå rakt längs den smala gatan (lämna trappan till klockstapeln bakom din rygg).

  • Att besöka tunnelbanan i Diocletianus palats är värt att överväga. Även om vi kommer att kunna gå igenom ett dussintal bevarade rum, finns det ingen meningsfull utställning här, och informationen om helheten är slarvig. Det är bättre att läsa historien om denna plats i förväg eller hoppas att vi kommer att göra en resa (det finns många polska "omvägar" under säsongen) - akustiken i det hela får oss att höra många intressanta historier, vare sig vi gillar det eller inte.

  • Ingången till tunnelbanan ligger direkt från peristylen. Du måste gå ner, passera några butiker och souvenirstånd och sväng höger. Vi kommer även att köpa biljetter där. Kostnaden för biljetter 2022: normal biljett 42 kuna, reducerat pris biljett 22 kuna.

  • Diocletianus palats är ett av de mest besökta monumenten i hela Kroatien. Under sommarsäsongen är det ganska trångt här. De längsta köerna ställs upp vid ingången till klockstapeln (turister tillåts i grupp, och sedan spärras kön tills ett visst antal personer har stigit ned).

Intressanta fakta om Diocletianus palats

  • Kejsar Diocletianus anses allmänt vara en antikristen härskare. Under hans regeringstid bröt faktiskt blodig förföljelse av kristna ut, men historiker uppskattar antalet offer till endast några hundra personer. Det faktum att främst präster och biskopar, d.v.s. personer välkända i kristna samfund, dömdes till grym död vid den tiden bidrog till uppbyggnaden av en sådan berättelse. Och även om många fler kristna dog under de första århundradenas förföljelser, måste man erkänna att händelserna på Diocletianus tid var en verklig chock för många kristna.

  • Kejsar Diocletianus flyttade till palatset utan sin enda fru, som föredrog att stanna hos sin dotter (kejsar Galerius hustru). Efter hans svärsons död försämrades båda kvinnornas öde. På varandra följande härskare och usurperare försökte kämpa för sina liv, och härskarna var tvungna att fly till Afrika för att försöka ta sig till Split. Tyvärr tillfångatogs de i Grekland och avrättades.

  • Informationen som finns i den gamla listan över civila och militära kontor "Notitia Dignitatum" väcker kontrovers - enligt den fanns det ett antal textilverkstäder i palatset, som producerade uniformer och dräkter för kejserliga tjänstemän. Vissa forskare anser att detta omnämnande är falskt och pekar på bristen på arkeologiska fynd relaterade till driften av sådana fabriker. Dessutom släppte tillverkningen och färgningen av linne en ganska obehaglig lukt, som verkligen inte matchade värdigheten i den kejserliga residenset. I sin tur antyder anhängare av detta koncept att textilverkstäder verkade i många gamla städer (t.ex. i palatset i Konstantinopel). Vad mer är, den lokala akveduktens enorma kapacitet förblir ett mysterium (mer vatten rann in i palatset än hela Salona och… moderna Split förbrukade!) - detta kan antyda att det finns en organiserad produktion här, vilket krävde stora mängder vatten. Vi har också information om stora fårfarmar nära det antika Split, och växten Calicotome villosa som gav Split dess namn användes för framställning av färgämnen.

  • Det mesta av byggnadsmaterialet importerades från det omgivande området, till exempel från ön Brač, men ibland användes stenar från Italien eller Grekland. Stenar hämtade från Egypten för detta ändamål användes för att bygga peristylen.

Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Kategori:

Europa